Модели Фотографы Стилисты Модельеры Модельные агентства Fashion Kids
Помощь по сайту

Кристиан Диор (Christian Dior)

Кристиан Диор (Christian Dior)

Великий кутюрье, подаривший миру новый образ женщины - изящной и элегантной. Имя Диора — синоним парижской моды, а всё, созданное им, отмечено подлинным вкусом и поразительным предчувствием будущего.

Кристиан Диор родился в семье солидного бур­жуа, владелец фабрики удобрений в Гранвиле, городе на северо-западе Франции. Он рано на­чал интересоваться модой, но мечтал стать художником. Отец, мечтавший видеть сына дипломатом, всё-таки по­такал его увлечениям — финансировал маленькую картинную галерею в Пари­же, куда Кристиан отправился получать Образование бакалавра в школу полити­ческих наук.

Это были времена русских балетов, выставок абстрактного искусства. Жизнь парижской богемы по сути и послужила настоящей «школой» для Диора.

В 1931 г. отец разорился, Молодо­му человеку пришлось самому зараба­тывать на жизнь. Несколько лет он был внештатным иллюстратором в модных журналах, пока не получил постоянное место в журнале мол у Робера Пиге, который был членом Профсоюза высокой моды. Диор всю жизнь оставался благодарен ему за обучение «искусству отказа от ненуж­ных деталей ».

В 1939 г. началась война, Диора призвали в армию, по через год демо­билизовали по состоянию здоровья. Он поехал к отцу и сестре, жившим на юге Франции, и занялся фермерством.

Но вскоре, в 1941 г., Диор вернулся в Париж и. поступил дизайнером к Люсьену Лелонгу. За несколько лет он привнёс очень много нового в стилис­тику Дома. Диору уже было под сорок, когда он, оглядевшись, понял, что его друзья давно добились успеха в жизни. Собрав силу и мужество, он начинает работать самостоятельно. Его творчест­вом заинтересовался богатейший текс­тильный магнат Марсель Буссак. Осо­бенно импонировало ему то, что на одежду будет требоваться огромное количество ткани. Лелонг всячески со­действовал этому предприятию. Собст­венно, он-то и уговорил болезненно за­стенчивого Кристиана воспользоваться финансовой поддержкой Буссака.

12 февраля 1947 г. Дом Диора представил первую коллекцию. Она произвела сенсацию практически во всём мире. Кэрмел Сноу, американская журнали­стка, пишущая о моде, дала коллекции наимено­вание «нью-лук» {англ. new look — «новый взгляд», «новое направление»). Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщи­ны, в корне отличном от мо­ды 40-х гг. Женщины, уста­вшие от тяжёлых времён войны, вновь желали быть женственными, изящны­ми, тем. «слабым полом», которому нужно помо­гать садиться в такси и надевать пальто, не забывая пота­кать его прихо­тям. Кристиан Диор предложил модель с покаты­ми плечами, оси­ной талией и широкими юбками, на которые ухолило до 40 м ткани.

За короткий срок Диору уда­лось получить моральную и фи­нансовую поддержку влиятель­ных лиц, отобрать и обучить манекенщиц, обновить интерь­ер Дома на улице Монтень. Он придумал необычную манеру показа: манекенщицы демон­стрировали туалеты очень теат­рально и в быстром темпе. Каждая мо­дель имела свой девиз.

Кристиан Диор мечтал возродить роскошные наря­ды «прекрасной эпохи». Его идеал, элегантный, не под­властный времени, воплощался в совершенно новом си­луэте. Внутренняя конструкция модели, позволяющая ей даже на вешалке сохранять жёсткую форму, — тайна до сих пор.

В течение нескольких сезонов Диор совершил боль­ше сделок, чем все остальные Дома. У него появилось 25 ателье, где работали 1600 человек, филиалы в Нью-Йорке и других крупных городах мира. Как только дела пошли в гору, он обеспечил служащих комфортом, пита­нием, социальным страхованием. Внешне мягкий, даже робкий, Кристиан Диор обладал незаурядными деловы­ми качествами, прекрасно знал рынок, понимал цен­ность рекламы и, как мечтал его отец, стал хорошим дипломатом в своей сфере.

Однако носить костюмы от Диора оказалось не так просто. Обычное платье вместе с нижними юбками ве­сило около 4 кг, а некоторые вечерние туалеты — 30 кг! Их не удавалось надеть без посторонней помощи, в них нельзя было танцевать. Так что нью-лук Диора можно назвать скорее взглядом в прошлое на фоне тех дейст­вительно новых идеалов, которые выработала мода уже в 20-х гг. Коллеги далеко не всегда были в восторге от диоровских творений. Баленсиага считал работу Крис­тиана Диора с тканями ужасной. Суровее всех была Шанель: «Диор? Он не одевает женщин, он их набива­ет». Тем не менее, при показе каждой коллекции к нему сбегался весь Париж.

Создавая эскизы для очередной коллекции, Диор на несколько дней запирался в рабочем кабинете. Нервы его в этот момент были так напряжены, что прислуга ходила по дому в меховых тапочках. Ассистенты дежурили у дверей кабинета. Наконец появлялся маэстро с грудой эскизов в ру­ках, и они тут же поступали в обработку. Диоровские кол­лекции никогда не строились вокруг одной идеи. Обычно кутюрье выбирают один-два базовых замысла, а затем начи­нают варьировать их в коллекции. Диор же давал свою ли­нию в необычном разнообразии, скромно заявляя, что базо­вых тем у него бывает не больше 12. После строжайшего отбора эскизов утверждались только модели, отмеченные подлинным вкусом и, главное, тем, что могло поразить со­временников, — предвидением будущего. Не случайно вско­ре имя Диора сделалось синонимом парижской моды и оста­ется таковым до сих пор.

Диор прекрасно понимал, для кого он работает: «Жен­щина становится самой привлекательной к 35 годам, когда проходит ее первая молодость, расцветает её ум и она нуж­дается в шике»; «Каждый возраст имеет свой образ в зерка­ле правды. Модельер стремится создавать одежду, отталкива­ясь от самого себя, от своей индивидуальности, он стремится выразить в конкретных формах массовый вкус раньше, чем он окончательно оформится. Своё вдохновение он ищет в путешествиях, в тиши уединения... или работая с тканями». Лучше о философии моды не скажешь.

С появлением стиля нью-лук Париж снова признали столицей моды. Диор был полон творческих идей. Он чув­ствовал, как женщины хотят выглядеть, и предлагал желан­ный им образ в тот самый момент, когда они были готовы его принять.

Чтобы интерес к моде не ослабевал, Диор изобретал новые силуэты каждый год: «Corolle», «Vertieale», «Muguet» и др. В 1954 г. новая линия обозначалась «Н» (от англ. hari­cot vert — «зелёная фасоль»), а журналисты называли ее flat look — «прямой взгляд». Модели этого, второго поколения были примерно одинаковы по ширине в плечах и бёдрах. В 1955 г. была представлена линия «Y». Силуэт напоминал треугольник — вернулись подплечники. Уже после смерти Диора Ив Сен-Лоран показал задуманную вместе с мастером линию «Трапеция», которая через год превратилась в линию «А» — силуэт, равномерно расширяющийся книзу (перекладина буквы А со­ответствовала заниженной талии).

Юбки менялись от узких до пышных, но дли­на их оставалась скромной, всегда ниже колен. Ни один человек не в состоянии искусственно изменить моду. Она изменилась потому, что женщины опять захотели выглядеть женст­венно. Именно поэтому они приняли нью-лук. Эти изменения соответствовали об­щему изменению мироощущения, изменению обшей атмосферы. Моду нельзя навязать», — считал Диор.

Другие модельеры нередко копирова­ли в своих коллекциях диоровские силуэ­ты  и , особенно А-силуэт, к которому мода в последующие десятилетия неоднократно возвращалась.

Диор никогда не страдал мелким самолюбием, свойственным даже большим знаменитостям. Он восхи­щался Шанель и Вионне. Но и у него имелась маленькая слабость. Диор был суеверен и не предпринимал никаких серьёзных шагов, не посоветовавшись с личной предсказательницей — ма­дам Делахайе. Именно за ней остава­лось последнее слово в решении согла­ситься на предложение Буссака и открыть собственный Дом.

Диор был не только великим кутю­рье, но и прекрасным бизнесменом. Когда он в 1947 г. приехал в Америку для получения «Оскара» в области ди­зайна, то увидел, что этот рынок таит в себе много таких возможностей, о ко­торых не подозревали другие кутюрье. 1949 г. Кристиан Диор изобрёл лицензирование. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак, вла­дельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели. Как и все крупные кутюрье, Диор наряду с одеждой продавал аксессуары, знаменитые сумки Dior и парфюмерию. Его первыми духами в 1947 г. стали «Miss Dior», затем к ним прибавились «Diorama» в 1949 г. и «Diorissimo» в 1956 г.

Помимо прочего, Кристиан Диор создавал специальные коллекции для зарубежных филиалов. Таким образом, ему приходилось разрабатывать до 1000 моделей в год. Тяжёлый труд не мог не сказаться на состоянии здо­ровья маэстро, его нервная система всё время была перенапряжена. Посторон­ние этого не видели, разве что замеча­ли, что Диор сильно похудел. Вдобавок он хотел пройти ещё и специальный курс похудения. Предсказательница всячески отговаривала его, но впервые в жизни маэстро не послушал её совета и уехал на курорт в Италию. Там в ночь на 24 октября 1957 г. его сердце оста­новилось. Мир моды был потрясён.

Во главе фирмы поставили никому не известного ассистента. Звали его Ив Сен-Лоран. Через три года его сменил племянник Диора Марк Боан, который на протяжении нескольких десятилетии достойно продолжал традиции Дома.

Сегодня фирму Диора возглавляет Джон Гальяно — очень талантливый английский авангардист, но его рабо­ты имеют весьма мало общего с тради­циями и стилем Дома Диора.


Источник: Fashion Bank

Раздел: Дома мод. Модельеры

Добавить комментарий Добавить комментарий:        Код для вставки на сайт Код для вставки на сайт:        Версия для печати Версия для печати

Комментарии к статье:

Злата Устюжанина
Злата Устюжанина 28.02.2009, 13:23

Коллекция просто - СУПЕР ! Хотя мне 10 лет, но я бы уже хотела носить такую одежду сейчас.

топ5 публикаций

Информация

О проекте

Сотрудничество

Контакты

Реклама на сайте

Разделы

Публикации

Новости

Блоги

События

Коллекции

Фотостудии

Обучение

Маркет

Каталог

Модели

Фотографы

Стилисты

Модельеры

Модельные агентства

Работодатели

Сервисы

Регистрация

Разместить объявление

Найти модель

Найти фотографа

Найти стилиста

Найти агентство

Найти модельера

© 2007-2024.
// Создание сайта - 2opexa
Вся информация на сайте является объектом авторских прав и принадлежит порталу Fashion Bank.
Права на все фотографии, принадлежат авторам.
Пожалуйста, прочтите "Условия распространения информации".