При выборе первого цифровика для работы я столкнулся с тем, что и производители и продавцы зачастую говорят о маловажных параметрах или функциях камеры, странным образом замалчивая их самые существенные преимущества и недостатки.

С другой стороны, я встречал множество профессиональных фотографов, делающих плохие портреты не от отсутствия художественного видения, а из-за использования камер не вполне подходящие для портретной съемки. Оно и понятно - не все творческие люди любят разбираться в технике и ее параметрах.

Оговорюсь:
- Понятно, что так или иначе снять портрет можно любым аппаратом, но с некоторыми камерами получить живой естественный снимок гораздо легче.
- Под портретной съёмкой я понимаю не фото лица, а несколько шире - ту съёмку, где главный акцент делается на лицо или фигуру модели.
- В данном обзоре рассматривались камеры 2006 г. в нише 100-4000$. Но, критерии выбора с тех пор по сегодняшний день ничуть не изменились…

ВОЗМОЖНОСТЬ ХОРОШО ВИДЕТЬ ЛИЦО

Далеко не все аппараты дают возможность наблюдать нюансы выражения глаз модели. На ЖК мониторе можно только догадываться об искорках в глазах при съемке во весь рост, поэтому нужен оптический видоискатель.
Видоискатель ежемгновенно показывает тоже, что будет запечатлено, и на что наведена резкость только у зеркальных (или псевдозеркальных камер) - поэтому нужна "зеркалка", но и тут есть подводные камни:

1. маленькое видимое поле.

Такая проблема редко встречается у пленочных зеркалок, выбирая же цифровой мы смотрим характеристику "поле зрения - 100%, увеличение - 0.95х" - и это кажется неплохо, но если матрица меньше пленочной в 1.5-2 раза, то и фактически видимое в окуляр поле оказывается настолько же меньше (дальше).
Например, у Nicon D200, Canon 350D, Olympus E500, Pentax isD поле наблюдаемое в видоискателе хоть и разнится немного, но визуально в 2 раза (!) меньше чем у пленочного Olympus OM. Следовательно, для зеркалки с уменьшенной матрицей Вам потребуется насадка - увеличительный окуляр, который может увеличить все поле где-то на 20% (нужно узнать выпускается ли таковой, какое увеличение).
Предпочтение большему (с учетом увеличительного окуляра) и светлому видимому полю кадра.

2. множество линий и индикаторов автофокусов

Чем больше сеток, рамочек, крестиков, кружочков и лампочек фокусов накладывается на изображение в видоискателе - тем хуже. Чем меньше все это подмигивает то здесь то там и отвлекает, тем легче будет следить за человеком в кадре. В идеале поле кадра должно быть чистым - и у некоторых камер предусмотрена возможность устанавливать такие сменные стекла.
Предпочтение - минимум наложений на поле кадра.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЙМАТЬ МОМЕНТ

Сколько длится мимолетно подаренная улыбка? - и у вас есть лишь 0.1-0.2 секунды, чтобы успеть! Вычтите время на нажатие кнопки (примерно 0.05 с.) и что останется? Обычно в характеристиках указывается скорострельность - число снимков в секунду, но это не то, что нас интересует.

Хорошо если фокус быстрый и не ошибаясь следит за объектом, но и это не интересует нас в первую очередь, т.к. в подавляющем большинстве случаев настройка на резкость делается чуть загодя и/или с ручной коррекцией. Для нас важнее - лаг (задержка) - время которое потратит уже сфокусированная камера с момента дожатия кнопки до начала отработки "выдержки". Именно из-за лага может получаться очень много неудачных снимков: человек моргнул, отвернулся, шагает уже другой ногой или вообще ушел из кадра.

У пленочных зеркалок лага практически не заметить, у цифровых зеркалок лаг легко замеряется (стыдно сказать) фотосъемкой секундомера на ручных часах. Не претендуя на точность замера (всего по 3-4 попытки) я получил следующие результаты: Nicon D200 - 0.25-0.3 с., Sony alfa 100 - около 0.2 с., Olympus E500 - около 0.1 с., Canon - не замерял Потренируйтесь сами, когда будете выбирать, у каждой следующей модели лаг может быть разный.
Предпочтение - минимальный лаг, а не скорострельность.

АДЕКВАТНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Как отличить цифровые снимки на витрине ателье? - если лицо похоже на рисованную куклу из-за отсутствия привычных полутонов на коже - то это фото наверняка печаталось с цифры (справедливости ради отмечу, что к 2010 г. ситуация уже в общем и целом в ателье исправилась). В характеристиках сканеров принято указывать динамический диапазон (ДД или D) и количество информативных бит. Эти же параметры хоть как-то количественно характеризуют качество цветопередачи у фотокамеры.

ДД - это диапазон яркостей между самой темной и самой светлой точкой изображения, которую в состоянии зафиксировать устройство. Чем больше бит на канал (разрядность) записывает камера - тем больше градаций цвета могла бы передавать камера, если бы не влезали шумы матрицы (dB) - а они ой как влезают!

В пленочных аппаратах ДД лимитирует оптическая плотность пленки (до 4.0D). Хотя на практике, например для журнальной полиграфии, редко требуется больше чем 3.2D, но у цифровых камер это параметр частенько недотягивает и до 3.0D и потому стыдливо замалчивается большинством производителей - вместо того чтобы честно указать ДД и шум матрицы, приводится лишь программное количество бит.

И обратите внимание, что ДД резко падает с увеличением ISO, так что обычно сравнивают камеры на ISO 100 при сохранении в RAW (ежели камера не сохраняет RAW - лучше и не сравнивать) .

Цитата с форума: "Чем уже ДД, тем точнее придется определять экспозицию для портрета (а при съемке сразу в JPEG или TIF - еще и баланс белого), чем шире ДД камеры - тем большие отклонения может позволить себе фотограф, потому что будет резерв глубины цвета из которого можно пытаться вытягивать темные участки.

Корректировка изображения позволяет проявить детали в тенях и тем самым расширить эффективный динамический диапазон вплоть до ТЕОРИТИЧЕСКОГО предела, определяемого разрядностью АЦП.
Напомним, что для 24-битной ЦФК он составляет 2,4D, а для 36-битной - 3,6D. А вот расширить диапазон воспроизводимых яркостей за счет пересвеченых участков не удастся - там просто нет деталей, отличных от белого цвета.

Это связано с конструктивными особенностями ПЗС-матриц. Для предотвращения силового пробоя электросхемы при превышении определенного порога лишние электроны, образующиеся в приемной ячейке за счет фотоэффекта, просто "сливаются" на массу через специальные предохранительные цепи. Этим обстоятельством вызвано характерное "обрезание" характеристической кривой ЦФК со стороны светов."

Отдельный вопрос как узнать динамический диапазон конкретной камеры? Вот что я откопал на эту тему в специализированных форумах:

"Вообще-то, производители матриц (кроме, разве что, Kodak) почему-то не афишируют ДД. А жаль, ведь он один из самых важных, было бы интересно сравнить. Фил раньше устраивал тест на ДД в своих обзорах. Я, помнится, читал у него обзор очень старой цифрозеркалки Nikon D1 (2,7 мегапикс., APS-формат матрицы).

Если снимать в JPEG, то ДД составил примерно 2,7D (это округлённо, на самом деле даже 2.65D), а если снимать в RAW, тогда до 2.8D.
Это всё для ISO 100. А почему он теперь таких цифр не приводит, я не знаю. Вообще, тут есть, конечно, немалый прогресс. Если говорить о зеркалках, то тут мы имеем рост не только одних мегапикселов, но и ДД, что очень приятно. А самый широкий ДД, который я где-либо встречал, был у цифровых задников Sinar и Phase One (тоже на матрицах Kodak) для среднего формата - 3.6D или 12 ступеней диафрагмы.

Ещё, говорят, очень широкий ДД у проф. камер Kodak DSC Pro SLR/c/n."
"Пример для Olympus Е-300: ДД матрицы (при ISO 100) равен 64,4 дБ = 3.22D, соотношение яркостей 1660:1. Если просто тупо снять в JPEG, то получается примерно 3.0D или 1000:1. Это официальные характеристики кодаковской матрицы, которая там стоит. Сам же Kodak это и говорит. Прямо в спецификации так сказано - 64,4 дБ (у Olympus E-1 другая матрица - там 67 дБ для сравнения). Делим на 20 и получаем оптическую плотность (так обычно фотошироту плёнок принято выражать), получаем 3.22D.
А насчёт съёмки в JPEG, то это в журнале FOTO&VIDEO был лабораторный тест. Они получили 3.0D (на ISO 200 и ниже). Всё закономерно и логично - съёмка в RAW обычно как раз такой выигрыш в ДД и даёт. На ISO 1600 намерили 2.1D (это тоже в JPEG тестировали)."

Мерили ДД у С-5050 - получили 2.3D на ISO 100 и 2.5D на ISO 64. У Canon 1Ds фотоширота (ограниченная максимальным уровнем шумов) равна полезной фотошироте (ограниченной отношением сигнал/шум =1) и составляет 7.5 ступеней экспозиции (диапазон яркостей 2.26D). Полная фотоширота в зеленом канале достигает 9.2 ступеней экспозиции (2.77D), что может быть использовано при конвертации в черно-белое изображение. При съемке в RAW и установленном индексе чувствительности ISO 100, камера также имеет нестандартное расположение точки среднесерого (-3Ev), что соответствует замеру по серой карте с коэффициентом отражения 0.125 или реальному индексу чувствительности ISO 70.

Полезная фотоширота составляет при этом 10 ступеней диафрагмы (диапазон яркостей 3.01D), фотоширота с учетом максимального уровня шумов также высокая: 9.2 ступени (диапазон яркостей 2.77D)."

Предпочтение - 3.0D и более (шум матрицы -60 dB или еще меньше), а на биты внимания особо не обращать.

РЕЗКОСТЬ И КОНТРАСТ

Достаточно резкие для портрета снимки сейчас можно получить почти с любой камеры необремененной пластиковыми линзами. Узкая 35 мм. пленка дает 3-20 Мр, для печати 10х15 обычно используют только 1.5-2 Мр, цифровики меньше 2Мр уже давно экзотика - так что вопрос резкости обычно упирается в качество оптики (никакими параметрами это качество не мерится, зависит от конструкции, соосности, точности полировки, однородности оптических свойств материалов и множества других секретных нюансов).

Косвенно о качестве объектива можно судить по светосиле, но только в рамках линейки одного производителя. Вообще же каждый объектив имеет свой индивидуальный "характер" - нам лучше искать "мягкий". Предпочтение оптике с хорошими рекомендациями и с большей светосилой.

При увеличении контраста снимки кажутся четче, чем, по-видимому, и пользуются многие производители для улучшения такого показателя как линейное разрешение (количество различимых линий на снимке). Для портрета же это скорее вредно, чем необходимо. К тому же я подозреваю, что увеличивая контраст и уменьшая видимые шумы изображения на высоких ИСО производители еще более уменьшают ДД.

Предпочтение камерам с меньшей контрастностью.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ЕСТЕСВЕННЫЕ РАКУРСЫ

Определяется диапазоном фокусного расстояния, а вовсе не кратностью зума.

Принято считать "портретным" объектив с фокусом (здесь и далее фокус приведен для 35 мм пленки) 50 мм.

В действительности снимать с таким фокусом очень тяжело - так же как рассматривать лицо встав носом к носу - все что выдается вперед (нос, рука, плечо) запечатляется слишком крупно и портрет получится только если Вы сумеете как-то это обыграть.

Нормальным для портрета можно считать фокус от 80-100 мм и более, тем паче что с длинным фокусом мы получаем естественное размытие фона, подчеркивающее выразительность портрета. Для съемки портрета в полный рост, особенно в движении, длинный фокус тем более желателен, но придется отходить на большее расстояние (10-30 метров), а в маленькой студии или при использовании вспышки с камеры такая дистанция может остаться мечтой. - ну что же - оторветесь на свежем воздухе.

СВЕТ

Обычно для портрета нужен рассеянный свет - отражение от освещенной стены или фотозонта, облачное небо или светлая тень. Прямых лучей солнца и вспышек лучше избегать, если только вы не хотите специально использовать этот эффект.

Предпочтение: на камере должна быть возможность отключения автоматической вспышки "в лоб", т.к. в большинстве случаев она только плющит лицо и дает белый блик на лбу, должен быть разъем для синхронизации внешней вспышки/вспышек.

Важно узнать какие вспышки смогут "договариваться с камерой" (какая у них стоимость, какие ведущие числа и угол рассеивания).

К сожалению, выяснять эти параметры приходится не по техническим характеристикам, а только повертев в своих руках конкретные камеры.

Искренне Ваш фотограф в Петербурге Макс Рыбников.