Каждый из участников показа New Upcoming DEsigners или просто N-U-DE сумел чем-то удивить зрителей шестого дня RFW. Однако настоящей жемчужиной шестого дня стала закрывавшая коллекция GULI, прибывшая из Узбекистана.

Пафосный, но без претенциозности тёмно-красный, солировал в коллекции Gilda Giambra, которая, помимо красного, облекла часть вещей в монохромные полоски, оттенив их редкими однотонными платьями. Декор и аксессуары Giambra использовала с осторожностью – весьма позитивным качеством для молодого дизайнера.
 

Зато не испытывал недостатка в аксессуарах приезжающие в Москву уже второй сезон подряд Хуан Каро и Фабио Сассо, более известные как Leitmotiv. В женской части коллекции весна-лето 2010 они расширили визуальный эффект своих look-ов за счет пёстрых шарфов и ярких береток, контрастных по сравнению с самим платьем цветов. Очень сильная мужская линия подарила несколько традиционно дефицитных идей для шорт.
 

Матричные фактуры тканей Андреса Кабальеро, выступающего под маркой San Andres, позволили ему сделать серьезный акцент на ярких и массивных ожерельях.
 

Еще один хорошо знакомый с Москвой дизайнер – Чикка Луальди, она же BeeQueen – показала вещи, с очень интересной фактурой ткани, будто изпещеренной бесчисленными маленькими трещинками, причем если в одних look-ах они представляли из себя лишь складки, то в других – они стали объемными частями декора.
 

Неординарный подход к плиссировке продемонстрировал и Mauro Gasperi, сумевший довести этот элемент декора до высшей точки: маленькие кусочки ткани нависали друг над другом, подобно маленьким жалюзи на глазах увеличивая объем look-а. Гаспери удивил еще раз в самом финале своего показа, продемонстрировав платье, собранное из десятка нижних частей мини-юбок и поэтому наводящее на ассоциации с шеей бронтозавра из костей в палеонтологическом музее.
 

Начав парад своего арсенала женственности с высоченных, закрывающих пол-лица воротников и фактур, напоминавших змеиную кожу, Кристано Бурани или просто Cristiano продолжил в чуть более мирном духе, найдя очевидную прелесть в зеленых и фиолетовых кругах на черной ткани.

 

Женственный классицизм, всегда становившийся отправной точкой работ Gattinoni получил свежую порцию идей от именитого модного дома, присутствующего на рынке с далёкого 1934 года. Парадоксально, но монохромная часть коллекции была скроена куда более аскетично, нежели ее яркая часть, которой вдобавок к доминирующему цвету достались еще и массивные оборки, кристаллы или просто нетривиальная фактура шёлка.

При всей сложности выбора наиболее значимых look-ов – идей в этой одной коллекции Gattinoni по самым скромным подсчетам хватило бы на 3-4 коллекции – максимум голосов неминуемо досталось бы однотонными платьями цвета серебряный металлик. Все детали кроя, фактура ткани и цвет придавали платьям некоторое сходство со средневековыми доспехами, укрывавшими своих хозяев от превратностей судьбы. И в самом деле, разве не такой же защищенности ищет в своей одежде современная женщина?

Идейный руководитель Costume National Эннио Капаса продемонстрировал динамичную итальянскую привлекательность, с капелькой японской сдержанности, которую он почерпнул за годы работы с Ямамото. Если Капаса уж решил сделать платья с корсетом, то этот корсет, непременно будет надежно спрятан за объемной тканью с нарочито небрежными мазками бардового, зеленого или синего на белом.

Устав от постоянного желания некоторых мужчин носить пиджаки с закатанными рукавами, Капаса сделал ироничные пиджаки со своеобразными короткими рукавами-регланами. Тем самым он лишний раз подчеркнул тренд слияния и поглощения жилетов и пиджаков в полуофициальной одежде последних лет.

 

Концепт-коллекция Vassa, в которой Восток встречался с Западом, была целиком выстроена на тончайшей границе конструктивизма и кубизма. Прямые линии кроя нарушаются лишь в одной точки, но только при помощи прямого угла. Крой в духе кубизма прочувствовать сложнее, однако рудиментарные капюшоны, появляющиеся на платьях коллекции, никуда кроме как к кубизму не отнесешь. Капюшоны постмодернистские возродились, когда коллекция плавно перетекла в область пальто.
 

Красная отделка белых платьев, «под кровь», похоже, символизировала то, что цивилизационные встречи Азии с Европой не всегда бывают мирными, однако в звуковом сопровождением показа от резидента Soho Rooms, dj Fenix-а никакого конфликта не было. Fenix мастерски соединил в один микс молитвенные восточные напевы и Depeche Mode.

 

Еще три тысячелетия назад Узбекистан был прочно связан с темой дизайна одежды, ведь Фергана была одной из ключевых точек Северного шёлкового пути. Теперь Гульнара Каримова открыла свой собственный Шёлковый путь из Ташкента в Москву, причем везет она не просто недоступный на западе материал, а готовые платья под маркой GULI.

Дизайнер сумела передать ощущение восточности не только при помощи ожидаемых орнаментальных узоров и золотых декоративных вставок, но и за счет самой фактуры ткани, которая получилась подернутой мистическим дымком. Судя по тому, как уверенно она совместила тысячелетние национальные мотивы и функциональный современный крой, впереди у Гульнары Каримовой не один амбициозный проект, любой из которых будет желанным на Russian Fashion Week.